Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Klussen’ Category

Op 14 maart 2017 heb ik de dakgoten schoon gemaakt. Ik ben dit gaan bijhouden omdat de Gemeente Zaanstad vindt dat de bewoners niet zo moeten zeuren over wat luizenoverlast van de grote Lindebomen voor onze deur. De bomen worden niet gekapt, want ze zijn gezond.

Op 14 maar 2017 waren de goten helemaal schoon, er lag geen blaadje vliesje of zaadje meer in.

Zie https://dickwools.wordpress.com/2017/03/14/dagboek-van-een-dakgoot/

IMG_20170818_112500

Vandaag heb ik weer alle goten schoon gemaakt en dat was maar goed ook. Er kwamen weer 4 volle emmers grotendeels gecomposteerde bloemvliesjes, zaadjes met vleugeltjes en al weer de eerste afgevallen bladeren uit. Op 4 afvoerpijpen zou dit weer verstoppingen en de daarmee gepaard gaande overstromingen en lekkages opleveren als ik deze bende had laten liggen.

Al met al weer 4 uur bezig geweest met sjouwen met een 10m ladder en het klouteren en klimmen.

Over een paar maanden mag ik weer om al het afgevallen blad weer uit de goten te halen.

Advertenties

Read Full Post »

Wij wonen in een buurt waarvan het mederendeel van de woningen gebouwd is rond 1930, sommige woningen eerder en andere woningen later.

Woningen uit deze periode staan in deze buurt bekend om problemen met de fundering. Sommigen zijn met vuren palen geheid andere met grenen palen. Ook zou er onvoldoende diep geheid zijn. De eerste zandlaag in deze buurt zit op ca 7 meter en de tweede zandlaag op ca 14m diepte.
Het polderpeil heeft, volgens zeggen,  ook nog een aantal jaren te laag gestaan. Mogelijke oorzaak lekke oude rioleringen die als afvoer van het grondwater dienden.

Ook bij de bouw ondeugdelijk heiwerk zoals een onvoldoende aantal heipalen of de heipalen met onvoldoende draagkracht of zelfs losse koppen werden geslagen, dat komt voor. Bij onze woning is door de broer van mijn grootvader het heiwerk verricht en mijn grootvader kalenderde zelf alle palen. Kalenderen is het vaststellen of de paal voldoende draagkracht heeft. Het heiwerk van mijn woning is op zeker serieus gedaan en de woning was bestemd voor de bouwer zelf.

De afgelopen jaren zijn er bij alle woningen ouder dan 1970 “meetbouten” in de gevel gemonteerd en wordt elke 3 maanden een meting gedaan of deze muren zakken.

Bij onze woning was de zakking ca 0,5 mm in de laatste 4 jaar voor de  17 cm dunne stenen zijmuur, max 3 m hoog. De tussenmuur, van  ca 30 cm dik en ruim 8 m hoog,  had 1,3 mm zakking in deze jaren. De tussenmuur is veel zwaarder uitgevoerd en ook zijn daar extra belastingen als twee betonnen badkamervloeren in gestort. Ook het trillen van de wasmachines in beide woningen heeft een nadeel opgeleverd.

Onze buren besloten hun woning te gaan uitbouwen en meteen de fundering te fixeren om latere verrassingen te vermijden. Wij zagen het niet zitten om de hele woonkamervloer er uit te slopen, ook omdat hierdoor de isolerende voorzetwand aan 3 gevels aan de onderzijde los zou komen en opnieuw gebouwd zou moeten worden. Mijn vraag was wel… is de gehele tussenmuur aan de zijde van de woning van de buren op te vangen met een nieuwe fundering? Daar bleek een gunstig antwoord op te komen. Voor een net bedrag deden wij mee en is de tussenmuur geen probleem meer.

Sheet2

Al voor onze vakantie was de buurman bezig de vloer weg te breken.

Tijdens onze vakantie waren er in de buitenmuur en de tussenmuur grote gaten geboord op de hoogte van de toekomstige betonvloer. Hierdoor wordt deze vloer vast gemaakt aan de muren. Later kan dan aan deze vloer getild worden om de muren omhoog te krijgen.

Toen wij terug kwamen van vakantie bleek dat  kort hierop begonnen werd met het vlechten van het betonijzer voor de dikke betonvloer waarmee eigenlijk later de gehele woning wordt opgevangen of zelfs omhoog getild.

Een paar dagen nadat het betonijzervlechtwerk was gedaan werd er 16m3 beton gestort, à 2500 kg/m3 =  40 ton extra gewicht. De kritieke fase begon.

DSC_6140

Ook voor de aanbouw is de vloer gestort.

DSC_6143

De plaats waar de paal de grond in geperst wordt is zichtbaar bij het balkje. Daar zit een conisch gat met twee zware ijzeren trekogen waaraan de hydraulische cilinders worden bevestigd die de stalen buizen de grond in drukken om een paal te vormen.

Vier dagen na het betonstorten werd begonnen de stalen palen door de gaten 14 meter diep de grond in te persen.

DSC_6160

De segmenten van de stalen pijp worden aan elkaar gelast. Ook zijn de hydraulische cilinders bij de stalen pijp zichtbaar.

Na een paar dagen begon de voordeur, die heel licht aan liep iets te klemmen. De 40 ton extra gewicht begon zijn kracht uit te oefenen op de oude fundering. Ik was nu blij dat de voordeur voor de werkzaamheden nèt de dorpel heel licht raakte, hierdoor waren nu 10den van een millimeter zakking meteen voelbaar. Ik heb het direkt gemeld bij de fundeerders en de volgende ochtend vroeg werden meteen krikken geplaatst op een aantal stalen palen, zodat het gewicht van het huis op de nieuwe palen kwam te rusten.

DSC_6171

Met name deze krik, in de wc van de buren, op ca 1,5 m van de scharnieren van mijn voordeur was belangrijk. Een paar slagen van deze krik en mijn voordeur stond weer in dezelfde stand als voor de werkzaamheden, nog iets meer en de deur stond zelfs ca 1 mm hoger dan voor de werkzaamheden.

DSC_6168

Nu moet de apparatuur van de heier door de Gemeente worden uitgelezen en moet de stand van de woning met de meetbouten worden gecontroleerd, dan kan de gehele betonnen plaat aan de stalen palen bevestigd worden en kunnen ze verder gaan met bouwen.

Wij moeten alleen in de gaten houden dat de buitenmuur niet zakt, want dan moet die ook van stalen palen worden voorzien. Ik heb met de fundeerder gesproken en dat zou aan de buitenzijde in de steeg moeten kunnen, met een paar gegoten betonbalken onder de vloer om de torsie op te vangen. We hoeven dan niet onze hele woning opnieuw te isoleren.

Inmiddels zijn de holle stalen heipalen ook met beton gevuld en is daar betonijzer in geplaatst.

DSC_6172

Bij de palen waar een krik op staat is het bovenste deel van de wapening vervangen door een stalen I-profiel en daar is de krik weer op geplaatst om de situatie stabiel te houden voordat de palen met de betonvloer gekoppeld zijn.

DSC_6174

Het conische gat, waardoor de stalen paal is geperst, met daarop de krik en het stuk I-profiel. Hier wordt het beton in het conisch gat gedaan.

 

Bij een paal waar geen krik staat is dat wat duidelijker te zien.

DSC_6180

Uiteindelijk is het hele gat gevuld en als het beton uitgehard is, dan draagt de betonnen vloer geheel op de nieuwe stalen palen.

DSC_6181

De buren gaan nu verder met bouwen en wij hopen eigenlijk nooit meer iets met de fundering te hoeven doen.

Read Full Post »

Toen onze kleindochter Fabiënne geboren zou worden heeft deze opa in 2014 voor haar een paar lakentjes voor in de wieg gemaakt en ook de hele bekleding van de wieg trouwens.

IMG-20140814-WA0000

Inmiddels is de tweede kleindochter onderweg en die krijgt een ander kamertje, met wat andere kleuren.

IMG_20170727_162051_3CS

Opa heeft vandaag weer twee lakentjes gemaakt en een hoes voor het aankleedkussen. Het was weer een leuk tussendoor klusje, nu onder het toeziend oog van Fabiënne. “Deze lakentjes zijn voor mijn zusje.”

Read Full Post »

Toen ik tijdens de vakantie in Zeeland mijn hengel uit de auto pakte en deze uit het foedraal haalde bleek dat één oog kennelijk klem had gelegen in de auto.

Ik haalde het oogje van de hengel en het zag er zo uit.

IMG_3112

Je ziet dat er stukken uit de keramische ring gebroken zijn. De breukranden zijn scherp als gebroken glas. Ik zou op zeker mijn vislijn stuk snijden als ik hiermee ging vissen. Ik ging op de camping al snuffelen op AliExpress en kwam oa het volgende artikel tegen.

2017-05-06-09.33.08

Ik heb de bestelling maar geplaatst met de gedachte “voor anderhalve Euro kan ik mij geen buil vallen”. Gisteren kwamen de oogjes al via de post binnen, ongeveer 2 weken na de bestelling.

IMG_3115

Ik zocht nog draad om het oog op de hengel te bevestigen en vond nog wat PE braided line met een trekkracht van 30 lb = 13,6 kg in de schuur. Dat is zeker sterk genoeg.

IMG_3116

Ik heb eerst de hengel schoon gemaakt zodat ik op de kern van de hengel zelf kwam. De oude lak en windingen heb ik weg gehaald. Ik plakte met plakband de bovenste bevestigingslip van het lijnoog in de juiste positie vast op de hengel.
Ik plakte de lijn met twee lussen, boven en onder het lijnoog vast op de hengel en begon de hengel te draaien en de lijn te winden vanaf de buitenzijde van het oog naar de binnenzijde van het oog.

Eerst stak ik het losse eind aan de buitenzijde van het oog door de daar liggende lus, trok de lijn strak aan en met de lus aan de andere zijde van het oog trok ik het losse eind onder de windingen.

Vervolgens deed ik met het losse eind aan de andere zijde hetzelfde. Ik stak dit door de lus en trok aan het losse eind aan de andere zijde van de windingen dit losse eind onder de windingen. Zo liggen beide einden vast onder de windingen.

IMG_3117

Elke lip van het bevestigingsoog lig nu met ca 45 windingen met een treksterkte van 30 lb vast = 612 kg en dat lijk mij wel sterk genoeg.

IMG_3113

Het oog zit er strak op.

2017-05-07-09.39.34

Nu moet ik nog wachten op de heldere epoxyhars die ik ook bij AliExpress besteld heb. Daarmee kan ik hopelijk de wikkelingen bedekken en het oog verder fixeren op de hengel.

Ik heb alleen nog 7 mooie RVS-keramische oogjes over. Er zal vast nog wel eens wat stuk gaan. Op zich is mijn hengel weer mooi gerepareerd.

Read Full Post »

Eergisteren liep ik langs een plek waar Heibedrijf Jan IJskes stalen funderingspalen aan het heien was. Ik zag een afgeslepen reststuk stalen buis liggen en vroeg aan de mannen of ik dat zou kunnen verkrijgen. De werf werd gebeld en mij werd een prijs door gegeven. Ik heb betaald en mocht een mooi stuk 150mm pijp met een wanddikte van 3,5mm meenemen. Precies mooi voor mijn tuinoven. De oude schoorsteen viel compleet uit elkaar. Ik ben blij dat ik daar van af ben.

IMG_20170410_144133

Ik ben de nieuwe pijp aan het voorbereiden, een regenhoedje er op.

IMG_20170411_191434

Op een vorige pijp had ik zelf van een stuk rvs plaat een hoedje gemaakt, maar nu zag ik opeens in de keuken een rvs IKEA beslagkom. Ik gebruik hem bijna nooit voor deeg. Het geeft een mooi effect als schoorsteenkap.

De onderzijde van de pijp, daar moest een afdichtingsrand komen zodat het regenwater niet langs de pijp de oven in loopt.

IMG_20170412_115507

Voor deze afdichtingsring sneed ik met een snijschijf op het haakse slijpertje de bodem uit een rvs hondebak van Action, precies klem om de pijp. Waarschijnlijk hoeft er niets tussen, nog even afwachten als de pijp goed heet geworden is.

Ik ging op zoek naar de oude stukken steen die ik gebruikt had om de eerste schoorsteen op de oven te maken. Wie wat bewaart, die heeft wat en ik hoefde alleen het gat wat groter te maken.

Om de trek van de schoorsteen goed te regelen moest ik een smoorklep maken, dat had ik al eerder gedaan en nu een variant met een mooie veer er achter zodat de klep blijft staan in de stand die ik in stel. Ik maakte de spiraalveer van een oude rvs fietsspaak. Meer dan genoeg vering lijkt het en ik kan er bij om te vervangen als het nodig is.

IMG_20170412_092842

Ik wilde deze keer de pijp ook goed vast zetten aan de “Pizzahut”. Ik had nog een paar stukjes betonijzer liggen en die laste ik aan de schoorsteen vast.

IMG_20170412_115549

Met deze twee driehoeken van betonijzer staat te pijp muurvast.

Ik maakte de plek waar de voet van de schoorsteen aan sluit op de oven wat dikker met vuurvast cement. Ik heb eerst een ring van één laag golfkarton rond de buis gemaakt voordat ik het cement stortte. Zo blijft er, na uitharding van het cement wat ruimte voor de pijp om uit te zetten als de pijp heet wordt. Bij de eerste keer stoken zal het golfkarton wel weg branden, maar dat is niet erg. Ik kan er later eventueel nog wat minerale wol in proppen voor afdichting.

IMG_20170412_140237

De oven zal vermoedelijk pas weer in juli gestookt worden en het cement heeft zo tijd genoeg om te harden en te drogen.

Later zal ik de stenen passtukken rond de pijp met siliconenkit vast lijmen. Siliconenkit is standaard hittebestendig tot ca 250°C.

De oven is weer klaar voor heerlijke vuurtjes.

IMG_20170412_132342

Read Full Post »

Tijdens onze vakantie in Frankrijk begon onze Volvo V50, bouwjaar 2005, 2.4 automaat, startproblemen te vertonen. Vooral de terugreis was vervelend. Ik heb soms wel 17 keer de contactsleutel om moeten draaien voordat de auto startte. Echt naar en ik werd daar nerveus van.

Vandaag ging ik naar Garage D&D aan de Gerrit Bolkade in Zaandam. De mannen waren heel vriendelijk en ik kreeg meteen een lekkere bak koffie. Na de koffie wilde Dennis eerst weten of de startmotor wel in orde was, dat was ie, maar er kwam af en toe geen signaal naar het startrelais. Definitief oordeel was dat de startschakelaar defect was.

Dennis vertelde nog dat hij ooit zo’n ding open had gemaakt en dat vervolgens allerhande onderdeeltjes alle kanten op sprongen. Dat was dus geen alternatief.

Dennis had al gekeken, maar alleen Volvo levert deze schakelaar. Een alternatief zou een schakelaar van de “sloop” zijn. Ik had zelf al gekeken en dat zou evengoed € 50-70 kosten, met het risico een zelfde type te treffen. Ik wist dat de (gemodificeerde) schakelaar bij Volvo ongeveer €  170 moest kosten.

Ik had met Dennis afgesproken dat ik de schakelaar zou bestellen en hem dan zou bellen of appen wanneer de schakelaar gemonteerd kon worden.

Ik bestelde de schakelaar bij de Volvo in Zaandam en ‘s middags om 15:00 uur was de schakelaar er.

Ik ging naar D & D toe, maar eigenlijk wist ik al dat het te druk was. Dennis keek even en zei dat het een slooppartij zou worden. Ik zei tegen hem dat ik daar niet tegen op zag en dat ik dankzij YouTube inmiddels wel wist hoe dat allemaal uit elkaar moest.

Ter plekke, op het achter terrein van de garage begon ik met de demontage. Het was lekker weer en daarom kon het wel buiten.

De “zwevende” middenconsole, het scherm van de radio en bediening, de radio zelf, het paneel onder de zwevende middenconsole, de middelste ventilatieopeningen, de afscherming bij het instrumentenpaneel en het paneel onder de stuurkolom moesten allemaal gedemonteerd worden. Alle schroeven zijn Torx T25 schroeven. Het lastigste was nog te onthouden waar elk schroefje gezeten heeft.

Dennis kwam tussendoor wel even kijken hoe alles verliep en dat vond ik heel geruststellend.

Uiteindelijk kwam ik bij de startschakelaar. Die zat met 2 schroeven vast, maar van de voorzijde van de auto af geschroefd. Ik kon er eerst niet goed bij en kocht snel bij Het IJzerhuis tegenover D & D een flexibele slangenklem schroevendraaier 1/4”, daar passen precies de schroefbitjes in. Ik kreeg de rechter schroef wel los, maar niet de linker schroef. Op een gegeven moment zag ik dat het dashboard nog een schroefje had bij de radio-mount. Nadat ik deze schroef los had gedraaid kon ik het deel van het dashboard, waarin de startschakelaar zit, naar boven buigen en kon ik met de flexibele schroevendraaier de twee schroeven van de startschakelaar goed los draaien.

Twee stekkers er uit en de startschakelaar had ik in mijn hand.

IMG_20160711_183508

IMG_20160711_183617

Volgens de sticker is de productiedatum 20-03-2005. Zeer waarschijnlijk de originele Delphi schakelaar van een type waarvan problemen bekend zijn.

Nou kost zo’n schakelaar €  180,29 bij Volvo, maar voor dat geld kun je natuurlijk niet verlangen dat ze twee metalen bevestigingsoogjes van minder dan 0,1 cent er bij doen. Nee je moet die uit de oude schakelaar peuteren en in de nieuwe doen. Zo knullig!

Wel even opletten omdat er 4 posities zijn om deze oogjes te monteren. 2x L (bestuurder links) en 2x R (bestuurder rechts). Die oogjes gingen bij mij in de L positie.

Vanaf dat moment ging het weer opbouwen heen. Het lukte allemaal best goed, maar er zijn ook zoveel stekkers achter die panelen. Die had ik allemaal los gemaakt en die moesten nu allemaal weer aangesloten worden. Op een gegeven moment was een groene stekker “zoek”. Deze stekker hoort op een sensor bij de middenconsole. Geen flauwe notie wat de sensor doet, maar vermoedelijk meet ie stofdeeltjes in de lucht in het interieur en meet ie de temperatuur in het interieur, want een thermokoppel was zichtbaar in deze sensor.

Na weer wat delen los gehaald te hebben zag ik dat de stekker tussen de draden van de radio zat en dat deze met de draden van de radio weer in het dashboard geduwd was.

Ongeveer 1 1/2 uur nadat ik begonnen was deed ik de sleutel weer in het contactslot om te starten… en meteen lopen. De schakelaar schakelt een stuk lichter dan de oude. Ook alle elektronica als radio en beeldscherm doen het weer. Geen schroeven of andere onderdelen over en de auto is voorzien van een nieuwe startschakelaar. Schouderklopje voor mezelf.

Volvo vroeg € 323,04 voor deze operatie. Als ik het ooit weer moet doen ben ik in max 40 min klaar!

Dennis vond het wel goed zo en wilde geen cent hebben. Wat een gouwe gozer. Ik denk zo maar dat ie een klant voor de volgende servicebeurt/APK gewonnen heeft.

Nader onderzoek van de schakelaar:

foto van Dick Wools.

IMG_2945

Ik ben te veel onderzoeker in mijn werk geweest en ook elektrotechnicus. Dat was ook waarom ik wilde weten wat er mis was aan de oude contactschakelaar. Het huis is gesloten met 3 Torx T6 schroefjes en aan de andere zijde met 4 klemmetjes. Na het uit draaien van de 3 schroefjes gebeurde er niets. Ook niet nadat ik dit deel opgetild had. Ik kon een schakelschijf uitnemen. Daar in zitten een aantal cirkelvormige gleuven die de witte nokjes in drukken in een bepaalde stand. Hierdoor worden de schakelcontacten bediend. Een vijftal contacten worden zo bediend. Het meest opvallend was dat de contactlip waar de rode pijl bij staat nauwelijks nog veerkracht heeft, helemaal in vergelijking met de 4 andere contacten. Ik vermoed dat dit de oorzaak is, resulterend in onvoldoende contactdruk waardoor een te hoge weerstand in het contact ontstaat en er onvoldoende signaalspanning op de draad staat. Het is een "metaalmoeheid" en daar is weinig aan te doen. De contacten zelf zagen er allemaal ongeschonden uit. Dat kan ook haast niet anders omdat hier geen grote schakelstromen worden verwerkt. Alleen maar héél dunne draadjes en dunne contactpennetjes. De contacten hebben alleen een signaalfunctie volgens mij.

IMG_20160712_215335[1]

Ook het afnemen van het kapje aan de andere zijde van de schakelaar leidde niet tot wegspringende delen. Hier werd alleen een printje zichtbaar.

Ook dit printje lag gewoon los in de schakelaar en kon er zo uitgepakt worden. Zo te zien dient dit printje geen ander doel dan de sleutel uit te lezen. Er zit een opname-spoel in de zwarte plastic cirkel, van opzij is die wel zichtbaar.

IMG_20160713_164829

De onder liggende schakelcontacten zijn nu van de andere kant af zichtbaar.

IMG_20160713_164757

Read Full Post »

Tijdens onze vakantie in Frankrijk vertoonde de auto kuren door slecht te starten. Het begon dat de auto niet in één keer startte na het omdraaien van de sleutel. Misschien te weinig accuspanning. Meten en ja accuspanning aan de lage kant. Laadspanning wel 14,2V. Na een halve dag rijden nog een keer gemeten en accuspanning was nog steeds maar 12,3V. Alle cellen waren op vloeistofniveau. Conclusie; andere accu kopen en dat was zo gedaan.

Onderweg naar de volgende stops steeds problemen met starten tot wel 20 keer proberen voordat ie meteen startte. Onderweg zelfs getankt met draaiende motor om te voorkomen dat ik aan de pomp een half uur zou etteren voordat ik weg kwam.

Eenmaal thuis de auto lekker voor de deur laten staan en ik ben rond gaan vragen en rond gaan kijken op diverse fora op internet. Het is een behoorlijk bekend fenomeen en eigenlijk is het enige goede antwoord de schakelunit van het contactslot vervangen. Ik kreeg van Volvo antwoord € 323,04 incl BTW.

Een ander wist te melden dat er originele schakelaars zijn, maar dat er ook schakelaars van andere fabrikanten zijn.

Ook YouTube bleek een mooie voorraadkast van Volvo S40-V50 instructie-filmpjes te zijn. Ik zag hoe het zwevend deel van het dashboard met de radio in 3:53 min was uitgebouwd en hoe de ventilatieroosters er uit gewipt konden worden. Vervangen van het interieurfilter in een paar minuten etc etc. Met deze filmpjes kon ik wel wat, want ik had ook nog een draad lopen voor de voeding van de Tomtom en de dashcam en die zou ik zo onzichtbaar kunnen maken achter deze panelen. Ook was er een filmpje tussen hoe je de service melding uit je display krijgt.. te simpel… met je dagteller knopje.

Tussen de filmpjes met oplossingen voor mijn contactschakelaar-probleem zaten er ook van het verwisselen van relais tot het op- en neer klappen van de achterbank (dat was bij ons ook gebeurd en toevallig daarna was de storing opgetreden). Ook resetten van de auto door de deuren met de afstandbediening 5x open en dicht te doen. Niets hielp.

Ik begon wel steeds minder onzekerheid te krijgen over het werkelijke probleem, een vermoedelijk iets gecorrodeerd contactvlak van een schakelaar. Schakelcontacten horen zo ontworpen te zijn dat de contactvlakken zichzelf “poetsen” doordat de vlakken bij elke schakeling iets over elkaar schuiven. Ook de aansluitstekkers willen nog wel eens iets corrosie op de contactvlakken krijgen.

Ik besloot nog een keer de (elektronische)sleutel in het contact te steken en te proberen het contactslot te bewegen. Ik duwde de sleutel met kracht naar beneden en hield dat zo. Langzaam en heel voorzichtig maakte ik rondjes met de sleutel, zonder de sleutel zelf rond te draaien. Ik schat dat ik zo’n 30 van die rondjes gedraaid te hebben waarbij het contactslot ook een paar tienden van een millimeter verschoof.

Weer proberen te starten………klik lopen… inmiddels een keer of 25 geprobeerd en niet één hapering meer. De toekomst zal het leren of dit de oplossing is. Gratis tot nu toe Knipogende emoticon

Het zwevend deel van het dashboard was er met radio en al in 2:30 min uit. De aanstekerplug daar kom ik zo bij. Ik heb zo’n aansteker extender met 2x USB en 3x aanstekerplug op het losse deel achter het zwevend deel van het dashboard geschroefd en de draad kon mooi achter de panelen, langs de versnellingspook naar de draden van de aanstekerplug. 5 min later was alles weer gemonteerd en werkte prima.

Nu proberen hoe lang het goed gaat. —> maar twee dagen, zie volgende posting voor het vervangen van de schakelaar.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: